New Zealand

LES MAORIS

Les mythes fondateurs

Au commencement est Te Kore, le Néant total. Puis vint Te Po, la Nuit, immensément noire et longue. Enfin Rangi-nui, le ciel ( le Père ) s’unit à Papa-tuanuku, la terre ( la Mère ) et ainsi apparaît le monde. Puis naissent de nombreux enfants, tous des gardiens de quelquechose : de la forêt, des oiseaux, de la guerre puis des hommes, du vent, de la mer, des poissons …

Mais, au fil du temps, les enfants se lassent de l’obscurité constante de l’étreinte de leurs parents et décident de les séparer. C’est Tane qui, lentement, tel un puissant kauri, les épaules sur la terre, les pieds arc-boutés contre le père sépare Rangi de Papa.  Et la lumière fut. Rangi pleure la disparition de sa bien-aimée, la pluie tombe sur Terre pour la 1^ère fois, les océans se remplissent, Tu coupe les derniers liens entre ses parents, répandant le sang, l’ocre qui colore de nombreux paysages de NZ...

La colonisation maorie

La découverte de la NZ est la dernière grande étape des prodigieux voyages d’exploration entamés voilà 4000 ans par d’extraordinaires marins venus de l’archipel  de Bismarck en Nouvelle Guinée. Ces marins aux dents longues vont peupler le Pacifique d’ouest en est : Tonga et Samoa d’abord, les îles Cook, les îles Société ( où l’on va dans quelques jours à l’heure où j’écris ces lignes ) et les Marquises ensuite, puis enfin Hawai et l’île de Pâques. Certains pensent même qu’ils parviennent jusqu’en Amérique ( « En Amérique, il n’y a pas de chat …. » , désolé Jeanne est fan de Fevel ) et qu’ils en ramènent la patate douce.) 

Les traditions maories racontent que Kupe, le grand navigateur polynésien aurait quitté sa terre natale située entre Tahiti et les Marquises vers l’an 900. A bord de sa waka ( pirogue ) il aurait affronté les eaux à la recherche de nouvelles terres. Il aurait d’abord aperçu la couverture de nuages – Aetearoa – qui signifie « le pays du long nuage blanc ».

De retour chez lui, il aurait évoqué le pays en termes plutôt flatteurs. Un de ses descendants aurait ensuite commencé la colonisation aux alentours de 1150 puis il  y aurait eu une migration de 7 bateaux vers 1350, chacun d’eux donnant par la suite le nom d’une tribu.

Les historiens remettent en cause cette théorie. d’une part parce qu’un retour en Polynésie à 3000 kms sur des pirogues non conçues pour la navigation contre les vents dominants semble difficile, d’autre part parce qu’aucun objet maori n’est trouvé en Polynésie et enfin parce que plusieurs vagues de colonisation par bateau aurait permis l’introduction  d’une ressource chère aux Polynésiens : le cochon. Or celui-ci est introduit par les européens par la suite. Bref on en sait rien. On ignore aussi pourquoi ils ont quitté leurs terres : famine, guerre, des femmes vraiment insupportables ou tout simplement le goût du voyage et de l’aventure…

Toujours est-il qu’ils emportent sur leurs grandes pirogues doubles tout ce qui faut pour une colonisation réussie : frigos, bières, barbecue, saucisses congelées ( à moins que ce ne soit femmes, animaux, plantes et outils ).

Quand sont-ils arrivés ? Je vous dis qu’on en sait rien. Même les historiens se disputent mais des traces d’apparition semblent probables dès le 12^ème siècle.

Pour la suite de leur histoire, veuillez acheter un livre ou aller à la bibliothèque. Pas que ça à faire ce matin, on part pour la Polynésie dans quelques heures. Merci.

L'occasion pour nous de visiter un village Maori ( habité par des gens avec leur église et leur cimetière mais un peu touriste aussi ). Et c'est parti pour un spectacle traditionnel.

Maison traditionnelle

 Rotorua

-          On sent pas un peu mauvais là ?

-          Si

-          On va dans un camping ?

-          Mouais …

On atterrit finalement sur le parking d’un hotel de BackPackers. Ce soir on est plus que jeun’s. 18 dollars avec accès aux facilités du bâtiment. Bonne affaire.

Wai O Tapu Thermal Wonderland

A 26 km au sud de Rotorua, sur la Thermal Explorer Highway, nous passerons la journée sur un sentier balisé entre lacs, cavités, bains bouillonants et terrasses de silice, le tout aux couleurs étonnantes.  L’activité géothermique est très présente dans toute la région.

La couleur de l’eau et des roches qu’elle infiltre provient des composants chimiques qu’elle véhicule. En gros l’eau est très chaude en profondeur et en remontant elle concentre les éléments minéraux des roches qu’elle traverse ( jaune pour le soufre, blanc pour la silice, vert pour l’arsenic, rouge-brun pour l’oxyde de fer, violet pour le manganèse …).

C’est splendide, les photos parleront d’elles-même.

Claude, y’a peut être moyen de vendre une photo là, non ?

Tongarino National Park

Nous arrivons ici dans la zone volcanique unique du centre de l’île du nord. Cette zone fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, créée par les interactions entre les plaques tectoniques ( indo-australiennes et pacifique ).

Devant nous, majestueux, les Mt Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro ! Si vous êtes fans du Seigneur des anneaux, vous les reconnaîtrez peut être. Surtout celui qui ressemble au Puy de Dôme mais en plus pointu.

Les volcans et les plaines alentour ( immenses et parfaites pour le tournage ) sont couverts d’une flore unique et variée : forêt épaisse, bruyère, tussocks et plantes adaptées au climat rigoureux et à la nature particulière du sol.

Nous en profitons pour marcher sur le volcan Ruapehu ( 2797m ) . C’est le plus haut sommet de l’île du nord et s’avère être un des volcans les plus actifs de la planète. La dernière éruption date de 1995, date à laquelle sont propulsées dans le ciel roches et boue dans un énorme nuage de débris dévalant les pentes à  70 km/h. L’activité est sous constante surveillance mais Jeanne n’est pas rassurée.

Il y a un mois, le volcan voisin s’est remis à fumer, résultat la TongariroAlpine Crossing, rando mythique est fermée pour moitié.

La balade est superbe. Dire qu’en hiver, ce géant devient le plus grand domaine skiable du pays…et un des rares endroits au monde où l’on peut skier sur un volcan toujours actif.

Au loin le Mordor …

Lac Taupo

Une nuit au bord du lac. Au bord du lac qui occupe l’immense cratère laissé par une explosion volcanique gigantesque qui, lorsqu’elle s’est produite il y a 26 500 ans, recouvre le centre de l’île du nord de plus de 200 mètres de débris. Apparemment ce serait peut être la plus violente éruption survenue sur Terre depuis 70 000 ans. Depuis 27 éruptions ont eu lieu au même endroit jusqu’à la forme actuelle du lac.

Fumées et cendres sont même remarquées par les Chinois et les Romains. Enfin c’est ce qu’on dit. Peut être que c’est juste pour faire les malins. Genre on est balaize.

Une bonne p’tite nuit en sauvage comme on les aime.

Nelson

Nelson et ses environs ( Tasman Bay ) jouissent ( hum ! ) d’une météo idéale, la meilleure du pays : beaucoup de soleil et peu de pluie.

En gros  ici c’est le soleil, la plage, les produits de la mer ( notamment la coquille St Jacques ) , une atmosphère du sud de la France, tranquille et très beau. Peut-être un peu trop  d’ailleurs, les néo-zélandais sont en vacances et y’a du monde.

L’occasion de prendre une 1^ère lesson de Kite. Oh purée ça va me plaire !

L'occasion aussi pour une nouvelle coupe. Mignonne non ?

31 décembre

Cédric : sortie kayak de mer

Jeanne : balade à cheval

Paul : combat avec Spiderman
Emilie : tri des photos et profite de ses enfants
Une année qui finit bien... 

Abel Tasman National Park

C’est le plus petit parc national du pays mais on décide d’aller y jeter un œil. Il porte le nom du 1^er européen à avoir exploré vite fait les côtes du pays en 1642. Le site devient d’ailleurs parc national  300 ans après.

La couleur orangée de son sable provient des composants minéraux et des oxydes de fer du granite.

27 décembre, Jeanne a 8 ans
Après avoir soufflé les bougies, nous partons à Wesport pour aller voir une nursery d'otaries. 

Petit diaporama de Noël et de l'anniv de Jeanne

Anniv de Jeanne et noel

25 décembre

18 heures. C’est l’heure de l’apéro. Une table en bois au bord d’un lac. Quelques gâteaux apéro et une bonne bière blanche locale feront l’affaire.

La soirée sera parfaire, bizarre tout de même de fête Noël sous cette chaleur. Impossible de manger dehors, le soleil nous assomme.

West Coast

Nous décidons de rejoindre le nord de l’île par cette côte, très sauvage.

Bienvenue dans l’une des dernières régions colonisées par les européens et pour cause : de la flotte à gaver et un accès par la mer ou la terre très difficile. La route est coincée entre les Alpes et la mer de Tasman. Bien avant l’arrivée des blancs lors de la ruée vers l’or, les Maoris vénéraient les nombreuses rivières de cette région qui fournissent ( en quantité infime ) le dur et très précieux « pounamu » ou jade ou greenstone. Le jade devient pour eux outil, arme, parures et apporte prestige à celui qui le porte. Mais les Maoris ne s’installent pas sur cette côte, peu propice à la vie.

C’est la découverte d’or dans les rivières puis de minerai aurifère dans les montagnes qui attire en masse les premiers colons. Des campements s’installent et deviennent très vite des villes. Et puis, il y a du charbon et des forêts à exploiter.

Tout au long de la route, on hallucine sur la fôret ( de type sub-tropical ) qui est différente de celle d’Indonésie et de Nouvelle Calédonie. Ici, des conifères de la famille des podocarpes ( Kahikatehas et rimus ) multi-centenaires ont traversé les 100 millions d’années qui nous séparent du continent Gondwana.

La route est belle, coincée entre mer et montagne.

La mer de Tasman, très agitée,  ajoute un côté sauvage pas déplaisant, bien au contraire. Les vagues martèlent inlassablement d’immenses plages de galets désertes où s’échouent nombre de troncs et de branches balayés par les eaux.

De l’autre côté les plus hauts sommets des Alpes du sud avec deux fameux glaciers : Fox glacier et Franz Joseph. Ce sont des points d’arrêts quasi-obligatoire – le temps de faire une marche de 2 heures pour les ptits – car uniques au monde ( avec l’Argentine ) , ils descendent à des altitudes très basses ( moins de 300m ).

Nous sommes le 24 décembre, le ciel est au beau fixe avec une température d’environ 30 degrés. Ce soir, ce sera le réveillon de Noel, il  faudra qu’on trouve un coin sympa.

Monro Beach

Les fougères, tout un symbole ici

De Fjordland à Haast

Après être repassé à  Queenstown histoire de gérer quelques réservations en Polynésie, envoyer 2,3 mails et faire quelques courses, nous repartons en direction du nord. Nous empruntons à  ce moment la plus haute route de Nouvelle Zélande, que l’on conseille au passage car enchanteresse. Le vent nous mène jusqu’à Wanaka, au bord du Lake Wanaka, un lac d’origine glaciaire. 

La petite salade de légumes et les fruits d'été sont un vrai régal. Il fait 28 degrés et ils nous font réaliser que nous sommes à deux jours seulement du réveillon de Noël, sous un soleil radieux.
C’est vraiment une étrange sensation de fêter Noël sans le froid.

Après une bonne p’tite douche au camping de Wanaka pour la modique somme de 5 dollars ( c’est la 2^ème douche depuis notre arrivée il y a 15 jours et on commence à sentir plutôt mauvais ), nous empruntons une route qui serpente dans les vallées glaciaires avant de pénétrer dans Mt Aspiring National Park. Elle suit une des routes traditionnelles qu’empruntaient les Maoris quand ils partaient à la recherche du jade. Longue de 146 km, on met 2 ou 3 heures pour arriver à Haast alors que les Maoris mettaient 1 mois, au terme d’une véritable expédition. On hallucine sur les types de végétation que l’on rencontre, très diverses allant de la forêt de hêtres australs à la forêt humide en passant par une végétation basse et jaune une fois  au centre dans l’Otago.

Une ptite session eaux sales/eau propre et c’est reparti. Emilie est heureuse dans ces moments là.

-          Je me sens bien là, on est douchés, on a de l’eau, c’est parfait.

Fjordland National Park

Southland, la région la plus au sud du pays. En gros, c’est loin, c’est sauvage, ça caille et ça flotte. Une légende, que l’on connaissait aussi pour notre chère Bretagne, raconte qu’ici il pleut 2 fois par semaine : 1 fois pendant 3 jours et la seconde fois pendant 4 jours.Nous, on a beau temps.

La route est vraiment magnifique surtout de Te Anau à Milford Sound. Après avoir suivie le lac pendant une trentaine de kms, la route pénètre dans Elington Valley avec ses forêts d’hêtres australs entrecoupées de grandes prairies de red-tussocks ( de longues herbes orangé ).

Une petite rando en solo...

L’intérêt de ce long périple est pour nous d’aller sur les fjords en bateau. 

Jeanne et Paul sont aux anges. La chance nous sourit puisque nous voyons nos premières otaries ( sea seals ).

 

Et qui est au rendez vous??? Une colonie d'otaries à fourrure!  Pas mal non?

17 décembre
Une douche en 10 jours : ras le bol d'être crade !


De l’or dans l’Otago

Il y a 20 000 ans, le réchauffement à la fin de la dernière ère glaciaire ( le pléistocène ), fait reculer les glaciers qui occupent les vallées de l’Otago. Les énormes quantités d’eau libérées par la fonte des glaces augmentent l’érosion. Durant cette période, le lit de Kawarau River s’enfonce de 70m. Roches et minerais aurifères sont arrachés aux montagnes et se mêlent aux larges dépôts alluviaux ainsi créés. En 1861, on découvre de l’or dans le lit de Lindis River, s’ensuit une migration avec des milliers de personnes qui quittent femme et enfants ( la bonne excuse ) dans l’espoir d’une fortune rapide. L’Otago devient comme, avant lui, la Californie ou les provinces australiennes Victoria et Nouvelles Galles du Sud. Une région de chercheurs d’or barbus et assoiffés. En 1867, un total de 2 millions d’once soit plus de 60 000 kg ont déjà été extrait. Au début la technique est simple, vous la connaissez. Un tamis et on filtre les cailloux et la terre de surface pour trouver pépites et paillettes d’or alluvial. Ensuite, c’est plutôt genre « Niquons la planète » avec des carrières à ciel ouvert. On s’attaque aux filons prisonniers de roches plus dures. Tels les conquérants de l’espace, on utilise des canons à eau pour aider à l’érosion des pentes et ainsi accélérer la collecte du précieux minerai ( « - Mon précieux » ).Celui-ci est ensuite pulvérisé dans des machines à  concasser, grâce à la force hydraulique. Tout une histoire….

Queenstown

Queenstown est une petite ville très sympa, à l’allure de petite station de sports d’hiver. Ici c’est le début de l’été. Les gens commencent à se dévêtir, les terrasses se remplissent, les gazons sont envahis par des buveurs de bière et les joueurs de frisbee ( très prisé ici ).

Queenstown est aussi la capitale de l’extrême. 

Au Vanuatu, une île du Pacifique il existe une tradition qui consiste à sauter d’un échafaudage de branches, attachés par les pieds par des lianes. 2 néo-zélandais s’en sont inspirés et avec l’aide de l’université d’Auckland, ils ont mis au point la version moderne et sécurisée de ce rite initiatique : le saut à l’élastique. Après une démo réussie depuis la Tour Eiffel en 1987, ils inaugurent le premier site officiel de « bungy », près de Queenstown, sur Kawarau Bridge. Depuis cette activité s’est développée dans toute l’île et dans le monde entier. Le saut le plus haut se fait depuis une cabine de téléphérique à plus de 134 mètres de haut au dessus de la vallée de Nevis River.

Depuis Queenstown propose diverses activités d’aventure comme dans toute la Nouvelle Zélande : chute libre, parapente, survol des glaciers en avion ou hélicoptère, rafting, hydrospeed, canyoning, spéléo, alpinisme et jet boat, la petite dernière. Cette invention néo-zélandaise consiste à descendre une rivière à fond la caisse avec un bateau à moteur sur-puissant, émotions fortes apparemment garanties.

Rien de tout ça pour nous. Pour 2 raisons : d’une part la moindre sortie coûte les yeux de la tête ( entre200 et 400 euros par personne ) et de 2, les enfants ne sont pas encore très extrêmes justement. C’est pourquoi vous verrez surtout des photos de randonnées.

Nous rencontrons ici au marché de produits artisanaux 2 français en tour du monde, les vélos à la min. Après quelques minutes de discussion, on comprend qu’on ne joue pas dans la même cour puisqu’ils parcourent le globe sans une goutte d’essence. Rien qu’une grande détermination. 
Nous trouvons un petit parking tranquille sur le bord de l'eau où nous passerons 3 nuits...

Petit resto en terrasse...

 Bien agréable de retrouver la ville! Resto! Magasins! Jeanne est RAVIE!



Bientôt Noël

Les fêtes approchent, les cadeaux aussi. Jeanne et Paul ont tenu à ce qu'on décore le camion, c'est chose faite.

Géographie

Longue d’à peu près 1600 km, la Nouvelle Zélande est située à mi-chemin entre l’équateur et le pôle sud. Elle est formée de 2 îles principales séparée par le détroit de Cook : North Island et South Island ( jusque là c’est logique ) et d’une petite île tout au sud ( Stewart Island ).

La Nouvelle Zélande est située à l’extrémité méridionale de la ceinture de feu du Pacifique qui s’étend de la cordillère des Andes en passant par l’ouest américain, le Japon et l’Indonésie.

En gros, il y a 25 millions d’années, un phénomène de convergence des plaques du Pacifique et indo-australienne ont participé à la formation des massifs montagneux dans l’île du sud ( la plaque du Pacifique, plus dense, est passée sous l’autre ) et des volcans dans l’île du nord ( quand les roches de la plaque Pacifique ont atteint – 85 mètres, elles se sont mis à fondre et à fuser vers la surface, générant la très forte activité volcanique ).

Et partout dans le pays, des plaines destinées à l’élevage (des moutons et des vaches dans tous les sens ), d’immenses forêts ( endémiques ou plantées ), des rivières, des lacs et des plages de sable fin.

Aoraki/Mont Cook National Park

Regroupant les principaux sommets des Southern Alps, Aoraki/Mont Cook National Park porte le nom du plus haut sommet de Nouvelle Zélande qui culmine à 3745 m. Il se trouve au centre de l'île du sud.

Encore sous les eaux il y a 150 millions d’années les Alpes néo-zélandaises naissent de la rencontre de la plaque tectonique australienne et de celle du Pacifique sud. L’effet érosif des glaciers contribue à façonner des flancs très raides et des vallées très abruptes dans toute la chaîne. Le parc compte 25 sommets à plus de 3000 m. D’ailleurs, pour info, « Vertical limit » a été tourné ici et non dans l’Himalaya comme le prétend le scénario ( c’est pas beau de mentir ).

On passe la première nuit sur un chemin, à quelques mètres de la route qui mène à Mont Cook Village. Ce petit village est situé aux confins de l’impressionnante Tasman valley, creusée par les anciens glaciers.

Nous avons randonné dans la Hooker Valley jusqu’au lac glaciaire situé au pied du Mont Cook. Jeanne et Paul ont marché 3h30. Parfait. Un bon début même si le soir Paul avait mal aux jambes et en a profité pour demander un petit massage.

2 ponts suspendus au dessus des rivières formées par la fonte des glaciers donnaient un p’tit goût d’aventure, ça les a pas mal motivés.

 
Lake TeKapo

Les maoris sont les premiers à s’aventurer sur ce territoire au centre de l’île pour y chasser le moa et pour pêcher l’anguille qu’ils avaient l’habitude de conserver confite dans sa graisse, constituant ainsi d’importantes réserves provisions destinées à la tribu ou aux échanges.

Le lac doit sa couleur turquoise à la « farine de pierre », des particules minérales provenant de l’érosion de la montagne par les glaciers qui alimentent le plan d’eau, si fines qu’elle restent en suspension dans l’eau.

L’occasion pour moi de faire une p’tite balade de 3 heures, avec une belle petite vue à l’observatoire de Mount John. Fallait bien que quelqu’un se dévoue : c’était un peu long pour les p’tits, Emilie ne voulait pas marcher seule, il ne restait que moi. Des fois, dans la vie, il faut savoir se sacrifier.

Notre nouveau van, pas très discret pour dormir incognito mais sinon juste parfait ...

New Brighton
Juste à côté de Christchurch. C'est là qu'on est venu dormir sur un p'tit parking comme on les aime.
Pour résumer, c'est la plage, le long de la côte ouest, évidemment rempli de surfeurs plus ou moins célèbres.

Volcans de l'anneau de feu La nouvelle Zélande aux terres volcaniques, se situe sur la "ceinture de feu" du Pacifique qui est un alignement de volcans terrestres et sous marins sur les failles océaniques. Cette ligne de volcans borde l'océan Pacifique sur la majorité de son pourtour, soit environ 40 000 kilomètres. Cette zone est appelée "Anneau de feu". La nouvelle Zélande étant sur une zone tectonique de la croute terrestre, il n'est pas étonnant d'y trouver des dizaines de volcans, des zones géothermales et des lacs qui remplissent des caldeiras. L’ile du Nord ou Ile fumante est la plus volcanique, c'est là que l'on va trouver les principaux volcans. Les volcans ont des formes très variées mais en général ce sont des montagnes coniques se terminant par un cratère ou une caldeira. C'est le cas des volcans de Nouvelle Zélande. La ville principale Auckland construite au milieu des volcans, est seulement à 8 km du Rangitoto. La capitale Wellington, au sud de l’ile du nord, sur le détroit de Cook, est la capitale la plus australe et la plus isolée du monde. Le séisme de 1855 a été le séisme le plus intense jamais mesuré en Nouvelle-Zélande, avec une magnitude estimée à ≈8 sur l'échelle de Richter. Toute la zone de la Nouvelle Zélande, située sur la ceinture de feu du pacifique à la jonction de deux plaques tectoniques, présente une activité sismique élevée, de nombreuses secousses réveillent fréquemment les habitants. Le 10 juin 1986, la ville de Wairoa fut recouverte sur 3 mètres de cendres, de boue argileuse et de pierre, lors de l'éruption violente du Mont Tarawera. Au pays des Kiwis On l’apprendra grâce au capitaine Cook, la Nouvelle-Zélande, compte deux îles principales et opposées. Au nord, l’île du Nord (« île Fumante »), avec sa cohorte de volcans et ses forêts subtropicales, et l’île du Sud (« île de Jade »), un peu plus grande, avec son échine de crêtes enneigées vite baptisées « Alpes néo-zélandaises ». La Nouvelle-Zélande présente aussi une kyrielle de collines, où paissent quelque 60 millions de moutons - 15 fois plus que de Néo-Zélandais - et de petites îles. Illuminée par les aurores australes, Stewart Island, tout au sud, baigne déjà dans les eaux glacées des Quarantièmes Rugissants. Ceux que l’on appelle les « Kiwis » sont donc proches de la nature et grands amateurs d’outdoors. Les concepts maoris, tels que le whanau (famille) et la mana (autorité spirituelle) font partie intégrante du système de pensée en Nouvelle-Zélande. Certes, des progrès restent à accomplir sur le plan social, mais l’identité nationale, mi-maorie mi-pakeha (blanche) est désormais bien établie. Adieu la reine, bonjour les Kiwis !